Rensing - Vekk med hybelkaninene!

Alle som har brukt flere tusen kroner på et kamera, tar det som en selvfølge at man skal ta godt vare på det. Det inkluderer blant annet rensing, som ikke er det vanskeligste å få til. Det hender dessverre at ørsmå hybelkaniner trenger inn i kameraet og fester seg på sensoren. Enkelte kameraer har innebygd system som renser sensoren automatisk hver gang man slår på, men det hjelper ikke alltid. Når støvflekker begynner å havne på bildet, er det på tide med en manuell rens.


På tide med en rens snart?

Det er ikke mye som trengs for å rense kameraet. Alt som trengs er en gummiblåse (kan også hete håndblåse), som du får kjøpt i omtrent alle butikker som selger fotoutstyr.

Sørg for å ha nok strøm på batteriet. Ta av objektivet og slå på kameraet. Inni menyen skal det være et valg for rensing. Velg manuell rensing og velg "OK" om nødvendig. Nå vil speilet gå opp og du kan se sensoren.





Blås på sensoren ved å klemme noen ganger på gummiballen. Pass på at tuppen ikke rører sensoren. Denne jobben anbefales ikke å gjøre dersom du nettopp har drikket 10 kopper kaffe.

Når du er ferdig med rensingen, slår du kameraet av og speilet skal automatisk gå ned. Sett på objektivet slik at det ikke kommer støv inn igjen.

Er det fortsatt støv på bildet og du ikke får det bort, kan det være nødvendig å gå hardere til verks, noe som innebærer noe større risiko. Om du ikke tør å ta jobben selv, kan du levere kameraet inn til butikken for rens, men regn med at det vil koste litt.

Megapiksler - En blind veileder

Om du er ute etter et nytt kamera, ville du sannsynligvis gått etter megapiksler fordi du er kjent med at "megapiksler = bra". Slik er det dessverre ikke. Megapiksler har blitt mer et salgsargument.


Jeg har tegnet et eksempel med bildebrikker der den ene har 4 ganger så mange piksler som den andre, men bildebrikkene er nøyaktig like store i fysisk størrelse, og blir belyst med nøyaktig 36 fotoner hver (jo flere fotoner, jo lysere).

Når antall piksler økes, blir det færre fotoner/mindre lys på hver piksel, som resulterer i et mørkere bilde. Det må kompenseres med lengre lukkertid, som er et problem der både fotograf og motiv beveger seg, eller høyere ISO, som vil gi mer støy.

For enkelhets skyld, har de to bildebrikkene veldig få piksler, som gir et bilde som ikke er spesielt detaljert. Dessuten er det bare hvitt som blir tatt bilde av her, så bildet hadde ikke blitt så interessant uansett. Håper du uansett skjønner hvor jeg vil hen med dette.

For å gi en pekepinn, er 8-9 megapiksler nok for de fleste kompaktkameraer. Ser man et kompaktkamera med 16 megapiksler, er det som regel ikke verdt det på grunn av liten bildebrikke. Speilreflekskameraer har noe større bildebrikke og kan da flere megapiksler, og da er det mer ønske og behov som bestemmer hvor mange megapiksler man bør gå for. 10-12 duger egentlig hvis man ikke har sære behov, men flere enn det skader selvfølgelig ikke. En fordel er mulighet for å ta utsnitt av bildet, men det er smak og behag. Mitt kamera har 18 megapiksler, men jeg la ekstra penger i å få et kamera som kan filme i full HD (dagens speilreflekskameraer er supre til filming), og da kommer ekstra megapiksler som en bonus.

Fototeknikk: Tekniske begreper og programmer

Å ta bilder går ut på mye mer enn å peke og trykke på en knapp. Selv om omtrent alle kameraer har innebygd automatikk, fungerer den ikke like godt i alle tilfeller. Et kamera er ingen tankeleser og kan ikke vite hvordan bildet du vil ta ser ut. Det er noe du må plotte inn, og da må du vite hva du plotter inn.

Eksponeringstid/Lukkertid
Eksponeringstid/Lukkertid definerer hvor lang tid sensoren inni kameraet blir belyst av motivet. Kort eksponeringstid fryser det som beveger seg, mens lang eksponeringstid får det som beveger seg til å se ut som om det... beveger seg. Her har jeg tatt et helikopter som eksempel. Legg merke til rotorbladene på helikopteret.




Bilder tatt med kort (venstre) og lang (høyre) eksponeringstid.




Om natten kan veldig lang eksponeringstid gi en veldig stilig effekt.

Eksponeringstid på under ett sekund forklares vanligvis ved å dele på ett sekund. En eksponerinstid på 1/60 betyr ett sekstidels sekund og 1/320 betyr ett trehundreogtjuendedels sekund. 1"6 betyr 1,6 sekunder og 8" betyr 8 sekunder.

Blenderåpning
I objektivet sitter en blender som fungerer som irisen i øyet. Jo mindre den er, jo mindre lys slipper igjennom. I tillegg har den også noe å si på dybdeskarpheten i bildet. Liten blenderåpning får mer av både bakgrunnen og forgrunnen i fokus, mens med stor blenderåpning må man fokusere enten på forgrunnen eller bakgrunnen.



Stor blenderåpning



Liten blenderåpning

Jo høyere tall, jo mindre blir blenderen, og jo mindre lys slipper igjennom og jo mer av bildet blir skarpt.


ISO
Lysfølsomhet defineres av ISO og forklarer hvor lysfølsom sensoren er. For enkelthets skyld kan man si at ISO forsterker lyset i bildet. Det betyr at man kan ta lysere bilde ved samme eksponerinstid og blenderåpning, og er nyttig når man skal fotografere i mørke omgivelser uten blits. En ulempe er at det blir mer støy på bildet, noe som reduserer bildekvaliteten.



Lav ISO



Høy ISO

Jo høyere tall jo mer lys og støy blir det. I vanlig dagslys skal de aller fleste kameraer klare ISO 100, som er det laveste på de fleste (noen støtter lavere).


Programmer

Alle digitalkameraer har forskjellige programmer, og jeg skal nevne de vanligste. Før vi går videre, anbefaler jeg at du ser kjapt igjennom det du akkurat har lest for å være sikker på at du kan iallefall de to første begrepene noenlunde.

M - Manuell
I manuell modus har du full kontroll over kameraet. Du justerer omtrent alt sammen selv.

Tv - Lukkerprioritet
I lukkerprioritet stiller du hvor eksponeringstiden/lukkertiden. For å få riktig mengde lys, sørger kameraet for å justere blenderåpningen.

Av - Blenderprioritet
I blenderprioritet stiller du hvor stor blender du ønsker å ha. For å få riktig mengde lys sørger kameraet for å justere lukkertiden.

P - Programautomatisk
Dette er det nærmeste proffverdenen jeg kommer med mitt gamle kompaktkamera. Kameraet måler lysmengden og stiller både lukkertid og blenderåpning automatisk.

A-DEP - Auto-dybdeskarphet
Denne funksjonen prøver å få hele bildet skarpt, dvs forgrunn og bakgrunn, ved å justere blenderåpningen automatisk. Deretter justeres lukkertiden for å tilpasse lysmengden. For å få utnyttet denne funksjonen best anbefaler jeg å bruke autofokus.

Auto
Her har kameraet omtrent all kontrollen, og det er lite du kan justere selv. Brukes ofte av nybegynnere og amatører.

Auto u/blits
Samme som auto, men blitsen er stengt av.


Det var nok for denne gangen.